[article] tester son alternateur  Sujet résolu

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[article] tester son alternateur  Sujet résolu

Message non lude papicx » 14 fév. 2007, 16:56

Introduction :

Bonjour à tous,
Aujourd'hui, je vais vous donner le "truc" vous permettant de tester un alternateur en moins de 30 secondes... Facile, mais il fallait y penser...
Pour les puristes, sachez que j'ai réalisé ce test grâce à la revue technique n°39 pages 107 ; 163, 164 et 166, un alternateur en bon état, ainsi qu'un débobinnage laborieux, ce qui m'a permis de découvrir des "bugs" dans les dessins dans le tableau page 163, et dans les dessins page 164 et 166 :

Il faut lire ce qui suit :
  • fil Blanc - fil Bleu . . 77,4 à 94,6 Ω (prononcez "Ohm" )
  • fil vert . - fil Bleu . 315,0 à 473,0 Ω
  • fil vert . - fil Blanc 315,0 à 473,0 Ω

(Qui a dit facile ?) Maintenant ça va le devenir pour vous...

Il y a 3 cas de panne possibles :
  • Allumage H.S. (hors service),
  • Alternateur H.S. ou
  • Avance automatique H.S.


:annonce: ATTENTION : Il existe 2 types d'allumage sur les CX :
  • les CDI sur les classiques et customs ( identiques sur les 400 et les 500 ). Il y a trois connecteurs sur le faisceau qui l'alimentent : un à trois fils jaunes, un autre plat et large à 7 fils, un autre à 2 fils ( un blanc et un bleu ) plus le fil de point mort (vert clair à filet rouge à cosse mâle ronde).
  • les transistorisés sur les GL, E, et les TURBOS. il y a un deux connecteurs qui l'alimentent, un connecteur à 3 fils jaunes, un tout petit à 4 fils pour l'allumage transistorisé plus le fil de point mort


 Test de l’alternateur (charge batterie) : 

Quel que soit le type d'allumage : Débranchez les 3 connecteurs
qui sont sous la selle pour les CDI
qui sont à coté / au dessus / derrière la batterie, bref faut chercher... :spamafote:

Pour les alternateurs, quoique de puissances différentes d'un type de CX à l'autre, le test est le même pour tous.
Les fils des alternateurs sont sur le connecteur à 3 fils jaunes.

- Les tests qui suivent se font moteur arrêté. Ils peuvent donc être faits alors que le moteur est sur l'établi.

- Pour l'alternateur proprement dit, c'est à dire la partie charge batterie, vous pouvez le tester avec une simple lampe sonnette, la batterie étant celle de la moto, en procédant de cette façon :

1°) Touchez successivement chacun des 3 fils jaunes pendant 3 secondes chacun : La lampe ne doit pas s'allumer (vérifier avant et après si elle marche !)

Si elle s'allume : l'alternateur est à la masse donc foutu... :spamafote:

Image

2°) Procédez idem que précédemment, mais touchez en même temps, avec un autre fil relié à la masse (- de la batterie), successivement les 2 autres fils du connecteur : dans ce cas la lampe doit s'allumer à peine plus faiblement que sur la batterie en direct (résistance comprise entre 0,2 et 1,0 Ω , voir page 164 de la R.T.A. N°39).

Il arrive parfois qu'une CX équipée de CDI ait son alternateur à la masse, ce qui peut provoquer l'arrêt du moteur... La solution de dépannage consiste à débrancher le connecteur de l'alternateur et vous avez une chance sur deux pour que le moteur s'allume à nouveau... sans avoir de circuit de charge batterie bien sûr !

Si vous n'avez pas d'allumage du tout, Il est possible qu'il s'agisse d'une panne du trop célèbre bouton rouge sur la poignée des gaz (le coupe-circuit).
Pour les CX avec CDI:
Vous le saurez en débranchant le fil noir à filet blanc qui sort du CDI. Ce fil a pour rôle, normalement, de mettre l'allumage à la masse pour arrêter le moteur.

Pour les GL, E, et Turbos :
C'est exactement l'opposé sur les " transistorisés " ( pour les GL, E, et Turbos ) ; ce même fil (noir à filet blanc) alimente en "+ 12 volts " les transistors en position " marche ".
Ce fil n'est pas alimenté en position "arrêt". Notez Bien : Je n'ai pas dit qu'il est à la masse ! Il n'est branché à rien du tout !
Vous en déduisez à juste titre que les circuits des faisceaux sont incompatibles d'un modèle à l'autre, ce qui impliquent le contacteur à clef et le bouton rouge de la cocotte droite.

Là, s'arrête le contrôle des alternateurs des E, GL et CX turbo. Ce qui suit ne concerne plus que les Cx équipée du boitier CDI.

Pour les circuits d'allumage avec CDI, il faut impérativement un contrôleur électronique appelé couramment "MÉTRIX". Vous trouverez ce genre d'appareil dans une grande surface pour 10 ou 15 € environ. Il vous rendra + de services que vous ne le soupçonnez aujourd'hui. Car, sans être de très grande précision, il vous permettra tout de même de tester bon nombre d'appareils. Il ne permettra pas de voir la valeur de la partie charge batterie puisque la première graduation commence à 10 ohms dans le meilleurs des cas.

- Insérez une pile dans votre contrôleur,

- Le mettre sur la position " Ω " ( lettre oméga )

- Mettre en contact les sondes du contrôleur, l'aiguille du contrôleur doit aller à fond sur la droite - sur le zéro O

En effet, la graduation de l'Ohmmètre est à l'inverse par rapport aux autres. Regardez attentivement les graduations de votre appareil...
étalonnez ( réglage du zéro ) votre appareil en tournant la petite molette prévue à cet effet sur l'appareil ( voir mode d'emploi )
si vous ne faites pas l'étalonnage, la mesure sera fausse évidemment.

Revenons à notre circuit : Il y a plusieurs circuits dépendants entre-eux. Nous allons faire simple :

La borne qui est toute seule, c'est la N°8 : -fil vert- (donc la masse).
Accrochez une des deux sondes ( fil ) du testeur sur le fil vert rep. 8 , et l'autre sonde sur le moins de la batterie.
Puis mesurez la résistance : Elle doit être nulle.

Prenez à présent les deux connecteurs (qui concernent uniquement l'allumage) et testez les fils 2 par 2.
Suivant la méthode ci-après, vous devriez observer les valeurs du tableau ci-contre :

Image

G et D : capteurs d'avance initiale à l'allumage

BC : Bobinage de Charge des condensateurs

B : Bougies

EP et ES : Enroulement Primaire et Secondaire des bobines d'allumage

8 : fil vert et masse

9 : capteur d'avance automatique droit

10 : capteur d'avance automatique gauche

11 : bobine d'allumage droit (fil rose)

12 : bobine d'allumage gauche (fil jaune)

Conservez encore une sonde accrochée à la borne N°8 ; ( masse commune ) et avec l'autre sonde touchez les fils :

Image

Si ces valeurs sont bonnes, votre circuit d'allumage est bon, mais si votre moto ne démarre pas regardez donc du coté des antiparasites et des bougies...
Si vous n'avez toujours pas d'allumage, vos bobines sont peut-être en cause (très rare).
Débranchez les fils rose et jaune (au-dessus du filtre à air) et testez les bobines comme décrit en page 163 de la RMT.

Encore deux mesures et c'est bon ;

Placer à présent votre contrôleur en position "VOLTMÈTRE"

Mesurez la tension de votre batterie, entre le + et le -

Vous devez avoir entre 11 volts (pas terrible) et 12,6 volts (excellent)

Faites très attention de respecter les polarités.

Si vous avez un contrôleur digital il vous indiquera des tensions négatives, déjà que vous avez du mal à avoir de la tension positive, n'aggravez pas votre cas !

le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge ( Robert LAMOUREUX dans le film " ON A RETROUVE LA 5e COMPAGNIE ").

Mettre le moteur en marche, le voltmètre doit monter légèrement, jusqu'à 14,5 V Maximum (si 16 volts ou plus : il y a un problème régulateur HS ).
Toujours moteur en marche, débrancher le MÉTRIX et sélectionner le voltmètre alternatif (échelle rouge sur le cadran).
Branchez un fil du testeur sur le moins de la batterie et le second va toucher l'un après l'autre les 3 fils jaunes CONNECTEURS EMBOITÉS.

A régime constant, vous devez avoir la même tension sur les 3 fils ; si une des trois mesures est nettement plus faible que les autres, c'est que l'isolant d'une bobine de l'alternateur en question est rompu.
C'est très rare et indécelable avec la lampe sonnette, tout juste avec un excellent Ohmmètre...
D'où la supériorité de la méthode sur la qualité de l'appareil de contrôle...

Pour imager la situation : Imaginez un tricycle auquel il manque une roue... et vous avez une idée très précise de la qualité du circuit de charge batterie en cause...

Alternateur pour CX 400 et 500 Classique et Custom : ( 170 Watts )
Réf. Honda : 31120 415 005 1850 Fr. HT. en décembre 92.

Cette référence existe, mais n'apparaît pas sur la microfiche fournie par HONDA depuis... 1979 ! Coût de modification oblige !

Alternateur pour CX 400, 500 et 650 E, GL, ou Turbo ( 252 Watts )
Réf. Honda : 31120 MA1 005 1705 Fr. HT. en décembre 92.

Pour la dépose du moteur voir la page "changer d’alternateur" sur le forum réservé aux adhérents :

Changer d’alternateur

Maintenant, vous en savez autant que moi !

Pour poser vos questions et donner les valeurs que vous avez relevées, avec votre souris, surlignez et faites un copier-coller de ce qui suit en le complétant. :wink:
le lien "tout sélectionner" ne fonctionne pas avec tous les navigateurs. :sawachier: :powerpc:
Vous pouvez le coller dans un fichier Word par exemple pour l'imprimer et noter les valeurs relevées. :wink:
Mais pour le forum, faites un copier-coller du texte et créez un nouveau sujet. Merci
Merci d’avance.

Code: Tout sélectionner
    ALTERNATEUR / (charge batterie)
    fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) =
    fils jaune et masse (isolement total) =

    BOBINES DE CHARGE
    blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =
    bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =
    bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) =

    CAPTEUR G
    orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =
    orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) =

    CAPTEUR D
    bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =
    bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) =

    AVANCE
    orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =
    bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =


Patrice PICHON
Modifié en dernier par papicx le 18 déc. 2021, 11:13, modifié 26 fois.
Raison: ajouté le fait de devoir créer un nouveau sujet.
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Message non lude Alain » 14 fév. 2007, 22:24

Merci Papi

c'est vraiment L'EXPLICATION que j'attendais! 8)
En effet je roule toujours avec mon 400 C depuis maintenant un certain temps avec des problèmes d'allumage. Avec des bougies neuves tout va bien. mais les symptômes réaparaissent rapidement. (ratés en dessus de 7000 tr, monte dans les tours avec seulement un filet de gaz...). La batterie charge.
Grace a ta méthode, je vais pouvoir affiner le diag.

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TEST ALTERNATEUR

Message non lude Michel 1384 » 14 fév. 2007, 23:11

ça, pour un exposé, c'est un exposé.!!

moi qui suis allergique à l'électricité, j'ai presque tout compris. bravo

comme je suis proche de la nullité , j'ai contourné le problème en montant le petit boitier avec 3 leds, que Robert ROUTHIER de la section Rhône Alpes avait décrit dans le MAG n°65.

Résultat, quand je roule et que ces 3 leds sont allumées, je sais que tout va bien. Si une led s'éteint, il est temps de rentrer car un des 3 bobinages est mort, et ça évite de rester au bord de la route.

encore bravo papi

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Message non lude Gérard » 15 fév. 2007, 08:44

Bonjour
Est ce qu'il serait possible d'avoir le schéma de ce petit boitier s.v.p.
Merci
Amitiés Gérard
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Message non lude papicx » 15 fév. 2007, 17:25

bonjour,
merci les gars !
bon ! pour le problème du filet de gaz, regardes plutôt du coté des membranes des carbus.
Tu as tout ce qu'il te faut sur l'article sur les carburateurs en page libre sur les archives du club.
voir mon lien dans la signature.
papi
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Message non lude Invité » 21 mars 2007, 21:44

merci de ta reponse j'ai complétè mon profil
j'ai repris les mesures c'est un peu à coté
blanc masse 484
bleu masse 601
blanc bleu 116
Je ne comprend pas le tableau j'ai inspecté un vieil alternateur
il me semble que bleu blanc =77.4 / 94.6
blanc masse =315 / 473
bleu masse = bleu/blanc + blanc masse ?
Suite des mesures orange masse 126
bleu ciel masse 124
orange rouge / masse 105
bleu ciel rouge / masse 104

Pour la moto en débranchent le fil blanc elle marche pas mal sur route et prend bien ses tours sur les deux cylindres
Si je rebranche de nouveau ca ratatouille à 4000tr. Pour les mesures je trouve rien de flagrant pour les curieux j'ai une photo de l'intérieur d'un CDI.
Invité
Invités
 

Message non lude papicx » 22 mars 2007, 15:52

Bonjour cher invité, ( tu veux bien signer tes messages svp car sinon ça va faire confu... merci )
Bon, c'est un peu au dessus tout ça ce qui me laisse à penser que tu as un alternateur refait ( pas par mes soins c'est sûr ) et qu'il est plutôt " en forme ".
Aurais-tu la bonne idée de refaire le test sité en 1°) avant de passer au deuxième ?
Je pense que tu aurais déjà la réponse à ta question.
Quid des valeurs de fils orange/blanc et bleu ciel/blanc ( ce sont les capteurs d'avance automatique )avec la masse ?
Autrement, tu as vu juste : (bleu - masse) = (bleu - blanc) + (blanc - masse)
J'attend tes réponses.
Cordialement, Papi
SVP, pense à te connecter aussi :-) à défaut signe tes messages. Merciiiiiiiiii
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test 2

Message non lude cheray phlippe » 22 mars 2007, 19:48

bonjour papi
j'ai controlé l'alternateur c'est bon
dis moi pour info
le fonctionnement de l'allumage c'est
1 bas regime premiere pastille du capteur
2 avance automatique
3 stabilisation de l'avance avec la deuxieme pastille du capteur
j'ai bon ??????????
pour mon probleme que pense tu d'un amorcage sur le circuit d'allumage vu que les mesure sont bonnes
pour la carburation je pense que c'est bon vu qu'elle marche pas trop mal fil blanc debranché
j'ai demonté et nettoyé les carburateurs et changé les menbrannes
voila pour l'instant je reflechi


cordialement
philippe ou raoul
cheray phlippe
Invités
 

Message non lude papicx » 23 mars 2007, 15:45

bonjour Philippe ( ou Raoul ? )
Je pense que tu passes un peu vite à la conclusion... ( membranes )
Je suis désolé d'insister lourdement, mais ne pouvant te voir faire ni ne sachant pas avec quoi tu fais ça... si tu ne me donnes pas les valeurs, on va tourner en rond. On sera bien les seuls d'ailleurs...
Je reprends : tu as quoi comme valeur
  • sur tes fils jaunes ?
  • et sur tes capteurs d'avance automatique ( voir mon dernier post )
Peux tu me confirmer ou m'infirmer si ton alternateur est un "reconditionné " ou échange standart si tu préfères ?
tu as faux pour les pastilles, c'est plus compliqué que ça, mais en résumant, tu as deux bougies, donc deux pastilles. Le reste est une histoire de paramètres internes au CDI.
papi
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test3

Message non lude cheray philipe » 23 mars 2007, 18:58

bonjour papi ou collègue (profil )
bon je m'applique

bobines de charge
blanc masse 484
bleu masse 601
bleu blanc 116

capteur g
orange rouge/masse 105
orange/masse 126

capteur d
bleu ciel/masse 124
bleu ciel, rouge/mases 104

avance
orange . blanc/ masse 207
bleu ciel.blanc /masse 209

test alternateur ampoule de 4 w
un + sur le jaune x3 ok la lampe reste eteinte


un + sur le jaune x 3 avec un - sur les autres jaune ok la lampe s'allume
les valeurs
1.2 avec un appareil de mesure
1.3
1.4

ben voila je crois que j'ai tout fait

les membranes je les ai changées quand j'ai nettoye les carbus il y a un mois avant de me lancer sur l'allumage

pour le stator je peux pas te repondre j'ai la moto depuis 3 mois, pas d'info du vendeur.
j'etait au courant du defaut de fonctionnement a l'achat!


voila tu as toutes les infos

philippe
cheray philipe
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Message non lude papicx » 25 mars 2007, 11:33

bonjour Philippe,
AH Là on avance ! merci
Bon, je ne suis pas sûr que ton alternateur soit vraiment bon, mais disons qu'il est plutôt du bon coté de la barrière...
Vérifie que tes antiparasites ne soient pas défectueux :
Tu te mets dans un endroit sombre avec ta moto, tu leur enlèves les caoutchoucs et tu les remets sur les bougies.
Tu démarres la moto et tu guettes des étincelles qui se feraient avec les culasses avec tes petits yeux.
Essayes aussi à haut régime. Bien entendu tu te mets dans un endroit ventilé... pas dans un garage fermé !

Vérifie à présent la résistance interne de tes antiparasites ( 5 000 ohms ).
Les antiparasites sont "vissés" en bout de cable des bobines. Les cables haute tension sont soudés à l'intérieur de la bobine.
Si tu tires dessus un peu fort, tu risques de le casser et donc de mettre HS tes bobines. Soit soigneux !
Tires dessus un petit peu tout de même pour vérifier que ta panne n'est pas là...
Normalement, tu devrais avoir trouvé ta panne...
Sinon, il faudra vérifier tes bobines. si tu en as d'autres, c'est le moment de les essayer !
Te gourre pas entre le fil jaune et le rose :-)
bon courage
Papi
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test4

Message non lude philippe cheray » 25 mars 2007, 20:38

bonjour papi
bon alors
effectivement j'avais un antiparasite nase je n'ai pas pu sortir la tige et le ressort c'est completement grippé
je les ai changés les deux et ben c'est toujours pas bon
apres quelques essais je constate que les deux cylindre ratatouille pour me calmer j'ai debranché les deux fils d'avance
et la ca marche evidemment la montee en regime est pas terrible ,donc j'ai tombé la plateau d'avance pour le changer
plus tard voila ou j'en suis
dis moi les ingenieurs honda il buvaient a l'époque ? pour sortir le bocal de liquide de refroidissement il faut tomber le moteur ? la j'ai pas tout compris
pour mon info le fil bleu et blanc du cdi c'est pas pour faire varier la tension de charge en fonction du regime?

merci encore pour tes conseils
philippe
philippe cheray
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Message non lude papicx » 26 mars 2007, 17:12

non, c'est pour charger le condensateur si j'ai tout compris.
par contre, je te rejoins pour le plateau d'allumage, il faut tomber le moteur ou s'appeler JOJO les doigts de fée..

test alternateur ampoule de 4 w
un + sur le jaune x3 ok la lampe reste eteinte


un + sur le jaune x 3 avec un - sur les autres jaune ok la lampe s'allume
les valeurs
1.2 avec un appareil de mesure
1.3
1.4

Dis moi, je relis tes indications, tu as mis le + direct sur le fil jaune ?
il faut mettre l'ampoule sur le + et la sortie de l'ampoule sur le fil jaune, et un autre fil jaune sur la masse.
c'est pas bien expliqué ?
tes valeurs sont un peu au dessus sur tout ... ton contrôleur en aurait pas un coup dans l'aile ? ou ses piles faibles ?
Tu devrais avoir 0.8 ohm sur tes fils jaunes...
Controles l'isolement de tes fils jaunes avec le contrôleur : tu dois avoir l'infini.
Parfois on voit des kohms ... ce n'est évidemment pas bon dans ce cas.
Une lampe de 4 watts, c'est pour " faire vite ", mais pour un examen poussé, le contrôleur est bien meilleurs.

papi
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test4

Message non lude cheray » 26 mars 2007, 20:24

salut papi

j'ai essayé un autre plateau qui fonctionne sur une autre moto idem ça déconne
pour le contrôle alternateur j'ai pris un + mais en série avec l'ampoule
mon contrôleur est neuf voila
pour l'instant je sature
je crois qu'il va falloir tomber le moulin


merci encore des tes conseils
cheray
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Re: test4

Message non lude 500 Turbo » 26 mars 2007, 20:24

philippe cheray a écrit:pour mon info le fil bleu et blanc du cdi c'est pas pour faire varier la tension de charge en fonction du regime?
philippe


Papi répond: "non, c'est pour charger le condensateur si j'ai tout compris."

Ben oui Papi, c'est bien ça, c'est pour charger les condensateurs du CDI (Capacitive Discharge Ignition ou, in French, Allumage à décharge de condensateur).

Pour avoir mis au point et fabriqué une petite série d'allumages à décharge capacitive pour l'automobile à une époque ou vis platinées, bobine et ditributeur (Delco) faisaient la loi, bref dans une autre vie, je peux répondre à l'interrogation de Philippe, "pour faire varier la tension de charge en fonction du régime?"

La valeur de la tension de charge du condensateur (un par bobine) ne dépend que très peu du régime du moteur, elle est d'environ 200 volts pour un allumage correct.

Dans nos CX équipées d'un CDI, la tension de charge est fournie par un enroulement spécialisé de l'alternateur (BC sur le schéma de Papi).

Comme il fournit une tension élevée, il est constitué de nombreuses spires de fil qui est de faible diamètre (ont dit section enterme technique) puisqu'il ne fournit pas une grande intensité de courant, donc possède une résistance électrique élevée (grande longueur, petite section, R= Rho * L/S où Rho=résistivité du matériau dont est constitué le fil, L = longueur du fil, S= section du fil).

Cette tension alternative est redressée par la diode en série avec le condensateur.

Comme le volant magnétique possède plusieurs paires d'aimants permanents (4 paires je crois) chaque tour de villebrquin donne 4 alternances positives (les seules qui passent par la diode, les alternances négatives sont bloquées par la diode) pour charger le condensateur.

Puisque sur un moteur 4 temps, il y un allumage tous les 2 tours de villebrequin, cela donne 8 alternances positives pour charger le condensateur. Et ceci pour chaque étincelle, quel que soit le régime moteur.

J'ai essayé d'être compréhensible, j'espère y être arrivé.
A vous de me juger.

Jean
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